Test

Toyota Corolla (トヨタ カローラ Toyota Karōra) Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından üretilen kompakt sınıf otomobildir. Üretilmeye başlandığı 1966 yılından günümüze kadar 11 nesildir. 32 milyonu aşkın üretim adediyle dünyanın en çok satan otomobili olma unvanını elinde tutmaktadır.[1]

2007 yılı içerisinde 9. nesli ile yollara çıkan Corolla; sedan, station wagon (Corolla Family), hatchback (artık Auris adıyla) ve MPV (Corolla Verso) olmak üzere dört farklı karoser tipinde üretilmektedir. 9. neslinde sedan, station wagon ve minivan versiyonları Arifiye'de üretilip üç ve beş kapılı hatchback versiyonları Toyota'nın Burnaston'daki fabrikasında üretilen modelin 2007'de 10. nesli piyasaya çıkmasıyla beraber sedan versiyon Aichi'deki fabrikada üretilip oradan Türkiye'ye ithal edilmiştir. 2011 yılında 10. nesil Corolla makyajlanmıştır.

2013 yılında 11. nesil Corolla satışa sunulmuştur. Japonya'da sedan karoseri Axio ismiyle satılmaktadır. Corolla ve otomobilin hatchback modeli olan Auris'te Arifiye ve Burnaston'daki fabrikalarda üretilmiştir.

1.33 Dual VVT-i (Benzin), 1.6 Valvematic (Benzin) ve 1.4D-4D (Dizel) olmak üzere üç farklı motor seçeneği vardır. Opsiyonel olarak Life, Touch, Active, Advance ve Premium olarak 5 farklı donanım seçeneğiyle satılmaktadır. Bu sınıflar aksesuar ve ergonomi olarak içinde pek çok farklı özelliği barındırır. Düz vites seçeneğinin yanında, MultiMode vites seçeneği de mevcuttur. Böylelikle araç hem düz, hem de otomatik vitesli olarak kullanılabilir. MultiMode vites, dizel Corolla'da direksiyon arkasındaki kulaklardan da vites değişimi yapılabilmektedir.[2]

Otomatik şanzıman yağı "ömür boyu dolum" iddiasına rağmen değişmesi gereken bir sıvıdır. Renk testi: kırmızı/açık pembe temiz, kahverengi/siyah kirlenmişte. Koku testi: yanık koku varsa ısı hasarı var demektir. Değişim aralığı; ağır şehir trafiği veya çekici kullanımında 60.000 km, normal kullanımda 80-100.000 km. Tam boşaltma (drain & fill) ile sadece sump boşaltılır, tork konvertörde yağ kalır. Bu nedenle birden fazla drain & fill döngüsü yapılır ya da flush makinesi kullanılır. Yanlış yağ koyulması ciddi hasar verir; şanzıman türüne göre yağ seçin (ATF+4, Dexron VI, FFL-M vs).

Arıza yaptığınızda hangi taşıma yöntemini isteyin? Kancalı çekici (tow hook): ucuz ama arka akslı araçlarda diferansiyel hasarı yapabilir, AWD ve 4WD araçlara uygun değil. Tow dolly: ön tekerlekler platform üzerinde, arka tekerlekler yerde. Sadece FWD araçlar için güvenli. Platform çekici: araç tamamen taşınır, tüm araçlar için güvenli. Modifikasyonlu, alçak araçlar için platform şart. Pahalı araçları veya AWD/4WD araçları taşırken platform çekici isteyin, önce fiyatı düşünmeyin. Sigorta genellikle çekiciye ortak; poliçenizdeki yol yardım limitini kontrol edin.

Bu üç terim sık karıştırılıyor. 4WD (four-wheel drive): genellikle kademeli, kullanıcı tarafından aktive edilir, yüksek ve alçak vitesli aktarma organları var. Off-road araçlar için ideal. AWD (all-wheel drive): sürekli aktif, elektronik kontrollü, çoğu zaman öne-arkaya tork dağılımını otomatik ayarlar. Günlük kullanım ve yağmurlu yol için uygun. Sürüklü (torque vectoring) AWD ise aktif diferansiyel ile virajda iç-dış tekerlek torkunu ayrı ayrı kontrol eder; spor araçlarda görülür. FWD ile AWD güvenli lastik üzerinde neredeyse aynı frenler; fark ivmelenmede ve kaygan zeminde belirginleşir. AWD yakıt tüketimini %5-10 artırır.

Tünel tipi fırçalı yıkamalar mikro çizik bırakır. Sebep: fırçalar birçok araçtan biriken kir ile dönüyor, her araçta aşındırıcı etki. Koyu renk araçlarda bu çizikler güneşte net görünür. Elde yıkama daha güvenli ama teknik önemli. İki kova yöntemi: biri sabun, biri durulama. Yıkama miteni yukarıdan aşağıya, yuvarlak hareket yerine düz çizgi. İşe başlamadan önce mutlaka ön yıkama (pre-wash) yapın, kuru kir üzerinde mitten çekmek çizik verir. Lastik ve jantlar ayrı malzemeyle temizlenmeli. Son durulama sonrası hızlı kurulama mikrofiber ile yapılmalı; kendi kendine kurumaya bırakmak su lekesi bırakır.

Güçlü ses sistemi kurmadan önce elektrik altyapısını hesaplamak şart. 1000W RMS amplifikatör yaklaşık 80-100A çekiyor. Standart araç alternatorü 80-120A üretiyor; gece lambalar, klima, cam ısıtıcı derken rezerv yok. Akü de destek veremez çünkü şarj almayı takip edemez. Çözüm: yüksek kapasiteli alternatör (220A+) ya da ikincil akü sistemi. Kablo kalınlığı 1/0 AWG ya da 4 AWG altına inmeyin, ısınma ve güç kaybı yaratır. Şase kablosu en az live kablo kadar kalın olmalı. Sigortayı bataryaya mümkün olduğunca yakın takın. Bu sistemi kuran çoğunluğu akü şikayetiyle servise gelir — sebebi yetersiz altyapı.

Yanlış far ayarı hem kendinizi hem karşıdan geleni etkiler. Duvar veya düz zemin yöntemi kullanabilirsiniz. Araç yükü normal (sürücü + yaklaşık yarı depo), hava dolumu standart olmalı. Farı 7-10 metre mesafede duvara tutun. Işık kesim çizgisinin yatay orta noktası, ışık merkezinin 2-5 cm altında olmalı. Yatay hizalama için araç eksenine paralel çizgi çizin. Vidalar genellikle motor kaputu altında erişilebilir konumda. LED dönüşüm yaptıysanız ışık kesim çizgisi değişmesi muhtemel, kontrolü ihmal etmeyin. Muayenede bu ayar kontrol edilir.

Benzinli 1.6 araçta LPG kurulumu yaptırdım. Dönüşüm maliyeti 22.000 TL (sekizinci nesil sistem). Günlük 40 km kullanım, benzin ortalama 30L/hafta yerine artık 38L LPG harcıyorum ama fiyat farkı ciddi. Haftalık tasarruf 280-320 TL civarında. Yatırım geri dönüşü yaklaşık 14 ay çıktı. Dezavantajlar: bagaj hacmi %30 azaldı, soğuk çalıştırmada ilk 1-2 dk benzinle çalışıyor, uzun yolda LPG istasyonu sıkıntısı oluyor. Güç kaybı iddia edildiği kadar yok; sadece alt devirlerde küçük bir gecikme hissediyorum. Bakım: her 15.000 km'de filtre ve buji değişimi şart.Benzinli 1.6 araçta LPG kurulumu yaptırdım. Dönüşüm maliyeti 22.000 TL (sekizinci nesil sistem). Günlük 40 km kullanım, benzin ortalama 30L/hafta yerine artık 38L LPG harcıyorum ama fiyat farkı ciddi. Haftalık tasarruf 280-320 TL civarında. Yatırım geri dönüşü yaklaşık 14 ay çıktı. Dezavantajlar: bagaj hacmi %30 azaldı, soğuk çalıştırmada ilk 1-2 dk benzinle çalışıyor, uzun yolda LPG istasyonu sıkıntısı oluyor. Güç kaybı iddia edildiği kadar yok; sadece alt devirlerde küçük bir gecikme hissediyorum. Bakım: her 15.000 km'de filtre ve buji değişimi şart.Benzinli 1.6 araçta LPG kurulumu yaptırdım. Dönüşüm maliyeti 22.000 TL (sekizinci nesil sistem). Günlük 40 km kullanım, benzin ortalama 30L/hafta yerine artık 38L LPG harcıyorum ama fiyat farkı ciddi. Haftalık tasarruf 280-320 TL civarında. Yatırım geri dönüşü yaklaşık 14 ay çıktı. Dezavantajlar: bagaj hacmi %30 azaldı, soğuk çalıştırmada ilk 1-2 dk benzinle çalışıyor, uzun yolda LPG istasyonu sıkıntısı oluyor. Güç kaybı iddia edildiği kadar yok; sadece alt devirlerde küçük bir gecikme hissediyorum. Bakım: her 15.000 km'de filtre ve buji değişimi şart.Benzinli 1.6 araçta LPG kurulumu yaptırdım. Dönüşüm maliyeti 22.000 TL (sekizinci nesil sistem). Günlük 40 km kullanım, benzin ortalama 30L/hafta yerine artık 38L LPG harcıyorum ama fiyat farkı ciddi. Haftalık tasarruf 280-320 TL civarında. Yatırım geri dönüşü yaklaşık 14 ay çıktı. Dezavantajlar: bagaj hacmi %30 azaldı, soğuk çalıştırmada ilk 1-2 dk benzinle çalışıyor, uzun yolda LPG istasyonu sıkıntısı oluyor. Güç kaybı iddia edildiği kadar yok; sadece alt devirlerde küçük bir gecikme hissediyorum. Bakım: her 15.000 km'de filtre ve buji değişimi şart.Benzinli 1.6 araçta LPG kurulumu yaptırdım. Dönüşüm maliyeti 22.000 TL (sekizinci nesil sistem). Günlük 40 km kullanım, benzin ortalama 30L/hafta yerine artık 38L LPG harcıyorum ama fiyat farkı ciddi. Haftalık tasarruf 280-320 TL civarında. Yatırım geri dönüşü yaklaşık 14 ay çıktı. Dezavantajlar: bagaj hacmi %30 azaldı, soğuk çalıştırmada ilk 1-2 dk benzinle çalışıyor, uzun yolda LPG istasyonu sıkıntısı oluyor. Güç kaybı iddia edildiği kadar yok; sadece alt devirlerde küçük bir gecikme hissediyorum. Bakım: her 15.000 km'de filtre ve buji değişimi şart.Benzinli 1.6 araçta LPG kurulumu yaptırdım. Dönüşüm maliyeti 22.000 TL (sekizinci nesil sistem). Günlük 40 km kullanım, benzin ortalama 30L/hafta yerine artık 38L LPG harcıyorum ama fiyat farkı ciddi. Haftalık tasarruf 280-320 TL civarında. Yatırım geri dönüşü yaklaşık 14 ay çıktı. Dezavantajlar: bagaj hacmi %30 azaldı, soğuk çalıştırmada ilk 1-2 dk benzinle çalışıyor, uzun yolda LPG istasyonu sıkıntısı oluyor. Güç kaybı iddia edildiği kadar yok; sadece alt devirlerde küçük bir gecikme hissediyorum. Bakım: her 15.000 km'de filtre ve buji değişimi şart.Benzinli 1.6 araçta LPG kurulumu yaptırdım. Dönüşüm maliyeti 22.000 TL (sekizinci nesil sistem). Günlük 40 km kullanım, benzin ortalama 30L/hafta yerine artık 38L LPG harcıyorum ama fiyat farkı ciddi. Haftalık tasarruf 280-320 TL civarında. Yatırım geri dönüşü yaklaşık 14 ay çıktı. Dezavantajlar: bagaj hacmi %30 azaldı, soğuk çalıştırmada ilk 1-2 dk benzinle çalışıyor, uzun yolda LPG istasyonu sıkıntısı oluyor. Güç kaybı iddia edildiği kadar yok; sadece alt devirlerde küçük bir gecikme hissediyorum. Bakım: her 15.000 km'de filtre ve buji değişimi şart.

Trafik sigortası zorunlu ve üçüncü şahsa verilen zararı karşılar. Aracınıza olan hasar: kasko. Ama kasko da kendi içinde farklılaşıyor. Mini kasko: çarpma ve devrilme. Kapsamlı kasko: hırsızlık, doğal afet, vandalizm, cam. Değer kaybı tazminatı ayrı bir ek madde, standart kapsamda yok. Ek olarak "muafiyet kaldırma" poliçesi: hasarın ilk X TL'sini kendiniz ödemezsiniz. Araç yaşı 5 üzerindeyse bazı sigortacılar kasko vermiyor ya da piyasa değerinin çok altında ödüyor. Yenileme esnasında poliçeyi okuyun; indirim vaat ederek teminat kapsamını kısan şirketler var.

Geçen ay ilk track day deneyimimi yaşadım. Hazırlık sürecinde öğrendiklerimi paylaşıyorum. Kask zorunlu, SNELL ya da ECE 22.06 onaylı olmalı. Tam yüz kapatmalı değil ama saçık vizör kabul edilmiyor çoğu piste. Araç muayenesi: yağ seviyesi, soğutma suyu, fren yarığı, lastik diş derinliği minimum 3mm. Fren balatalarının aşınma payı önemli — yarı aşınmış balatayla pistte başlamayın. Yakıt deposunu yarıya kadar doldurun, ağırlık ve denge için. Pist içi hız limitini öğrenin, pitlane hız limiti kesintisiz ihlal edemezsiniz. Değerli eşyaları arabadan indirin. Ve en önemlisi: ilk seferinde öğrenmek için gidiyorsunuz, sıra savaşı için değil.

Yıllarca ikinci el araç alıp satan biri olarak listeledim. 1) Araç soğukken bakın, sıcak motor sesi maskeler. 2) Tüm camları aç-kapat, uzaktan kumandayı test et. 3) Klima soğutuyor mu, ısıtma çalışıyor mu? 4) Tüm lambaları kontrol et: plaka dahil. 5) Bagaj tabanını kaldır, step lastiği ve takım eksiksiz mi? 6) Motor yağı dipstik rengi: sütlü beyaz emülsiyon sorun işareti. 7) Egzozdan çıkan dumanı izle: mavi yağ, beyaz su, siyah yakıt problemi. 8) Silecek lastiklerini kaldır, ön cam gövde boyanmış mı kontrol et. 9) Kapıları tek tek ac-kapat, sıkışma ya da vuruntu sesi var mı? 10) OBD taraması yap, hata kodu temizlenmiş olabilir ama hazırlık monitörleri set olmamış olur.